细烟如雨

提到红外线摄影，很多朋友就想起了“透视”，这也是前段时间议论比较多的话题。在本文中，将探讨有独特魅力的红外线风光摄影。红外线属于不可见光，波长范围为780nm～4000nm，其中波长700nm～2500nm称为近红外线，2500nm以上称为远红外线，远红外线主要是热辐射。由于红外线属于不可见光线，因此红外线摄影作品具有其独特的视觉效果，有化腐朽为神奇的功效。套用大师的话就是－－“红外线摄影通过改变我们寻常可见的影调质量，为我们开辟了摄影创作的新天地。”

一般数码相机的感光元件是CCD，而CCD具有红外线接收能力，能使红外线成像。红外线的波长长于可见光，成像位置不同可见光，会影响正常成像的清晰度与色彩，这样就“干扰”了CCD上面正常可见光的成像，因此数码相机的CCD组件上都安装有红外线截止镜（ICF），这样可以保证可见光通过，截止红外线。但由于红外线截止镜不可能百分之百的截止红外线，因此有部分“漏网之鱼”，给我们进行红外线摄影创造了条件。

用胶片机进行红外线摄影，是件艰难的事，而用数码相机将变得简单了。那个品牌、型号的数码相机具有红外线摄影功能？典型的机种，是SONY F707，该机有夜景模式，可以在短距离内晚间进行红外线摄影，但其他功能也受到了限制，对白天进行红外线风光摄影，造成了困难。判断一部数码相机能否进行红外线摄影，用个简单的方法就可以测试出来。在晚间黑暗的地方，用家用电器的遥控器对准数码相机的镜头，按下遥控器的按键，这个时候遥控器会发出微弱的红外线，如果在数码相机的LCD中看到遥控器头部有微弱亮光出现，这样的数码相机就具有红外线摄影能力，随品牌、厂商的不同，这个能力有一定的差异。

对于有动手能力，胆大心细的朋友，可以对数码相机进行改造，拆除相机CCD上的红外线截止镜，并订购合适的红外线截止滤色镜安装到镜头前面，这样就可以既做普通数码相机用，也可以拆卸掉安装在镜头上面的红外线截止滤色镜，并安装上红外线滤色镜，作为专用的红外线数码相机。这样做需要很细心，也需要很高的动手能力，同时风险也非常大，因此不建议这样改造，只是作为一种方法提出来。

无论用什么数码相机进行红外线摄影，三角架和红外线滤色镜是必需的。一般情况，晴天中午前后的红外线是最强烈的，是进行红外线摄影的最佳时刻。红外线摄影适合表现的主体，是有绿色植物、水、云的场景，这样天空和水是暗色调的，云和绿色植物的叶子等是亮色调的，形成风格独特的画面。

由于数码相机上红外线截止镜的作用，导致到达CCD感光元件上的红外线强度比较低，因此进行红外线摄影时候，需要长时间曝光，建议使用iso100，光圈f2～5.6，曝光时间不高于4秒，这样的画面不至于颗粒很粗，另外由于曝光时间长，风等的影响，会使得画面的部分模糊，或形成旗云，增加了一些诡异的感觉。

红外线摄影当中，最大的困难在于构图和聚焦。许多胶片相机的镜头上都刻有通常为红色的红外线焦点矫正标记“R”，帮助在红外线摄影中确定最佳焦点。一般的规律是，先按标准景物调焦，然后将调好的焦点刻度移至红外线标记处以矫正红外线焦点偏移。由于数码相机的自动对焦不提供红外线补偿功能，因此需要手动补偿。先不上红外线滤色镜，用光圈优先或速度优先等档位，对被摄体聚焦然后用相机的手动档往近距离调整少许（无限远），或对焦好，机位退后一点拍摄（中、近距离主体），也可以尽量缩小一档光圈，加大景深来补偿聚焦的偏差。以上方法为估计调焦方法，还可以精确计算调焦的焦距，准确调焦。

A、伸长物镜法
红外线通过镜头后的焦点比可见光的焦点距离稍微的长一些，它们之间的距离为f/250mm。所以对可见光调焦后，再将物镜伸长一小段距离等于f/250mm，然后拍摄。例如镜头焦距为50mm，对可见光调焦清晰后，再将镜头伸长0.2mm，此时才是红外线摄影时的焦点。对于数码相机用这种方法聚焦，简直就是天方夜谭，无法实现，作为个方法还要介绍，不过重要作用在下文，也是下文的基础。

B、计算法
红外线对焦计算公式：
L＝ld×l×l/（f×f） ；打字不会打平方，只好这样对付了，希望能看明白。

式中：
L－－红外线摄影时的对焦距离 ；这个可以实现，数码相机手动聚焦一般有距离显示。
l－－物体距离
d－－目视焦点与红外焦点的差数目 ；上面A中的f/250mm
f－－物镜焦距

计算举例：例如物镜焦距为50mm，则d＝f/250mm，即0.2mm。设物距1000mm，计算为
L＝10000.2×1000×1000/（50×50）＝100080＝1080mm

计算的意思为，在50mm焦距的时候，对1000mm的物体对焦完成后，需要手动调焦到1080mm，才是红外线聚焦的距离。不过这个方法不适合无限远计算，得换公式才行。

其公式为：
L＝f×f/d
即50mm镜头对无限远对焦，L＝50×50/0.2＝12500mm＝12.5m

公式归公式，谁也不会总记得，谁也不会在拍摄时候拿个计算器现场计算，可以根据自己的数码相机变焦范围做个大概的计算，做到心中有数，拍摄时估计一下，另外数码相机的景深大，再想办法减少一档光圈，一般来说问题不大。

调焦、构图完成之后，在把红外线滤色镜安装到镜头上，改为手动档曝光。部分相机有直方图曲线功能，可以利用该功能观察曝光情况。红外线摄影的曝光、聚焦，需多次尝试以便找出规律，并在iso值、曝光时间、光圈中取舍，获得最佳画质的画面。

拍摄完所得到的红外线图片，一般是偏色的，不同的数码相机，有一定的差异。好在最后输出的作品是黑白图片，因此需要在Photoshop中做处理。比较好的做法，是把RGB格式的图像文件，先转换成LAB格式，然后把LAB格式再转换成灰度图，这样可以更好的保留细节。最后适当的调整色阶、亮度、对比等，也可以剪裁进行二次创作，就得到了一幅红外线作品。用该作品还可以进一步的加工，获得另外一种效果。用上述方法得到灰度图后，建立两个新的图层，在其中的一个用油漆桶工具倒满红色，另一个倒黄色，把两个图层透明度先设置50％左右，然后尝试不同的层叠加属性，获得满意的叠加效果，然后通过调整两个层的透明度来达到满意的效果即可。这样的画面会出现红、黄、金黄等色彩，尤其适合画面中含有日光在水中反射光、或画面含有日落太阳等题材。

木头我是今年5月往后才开始研究红外线摄影的，pp拍摄的不多，净理论研究来的，想法是先弄明白，然后在动手，这样会少盲目性，也希望能和有经验者探讨，少走弯路。